Eine wirtschaftlichere Methode kann man sich hier bei aufgeklebten Datumslupen abschauen, denn moderne Glaskleber sind absolut klar, vergilben nicht und sind UV-beständig. Anstatt des Einschleifens einer Stufe, kann man daher auch zwei Gläser aufeinander kleben.

Um die Gläser wirklich perfekt zu positionieren, bietet es sich an, schnell einen Halter am 3D-Drucker zu erstellen, der die Gläser während dem Aushärten positioniert.

Der gezeigte 3D-Drucker wurde für den einwandfreien Druck von Nylon trotz feinster Düsen mit wassergekühlten Wärmetauschern an den Heatbreaks ausgestattet. Die Wärmetauscher selbst wurden aus Aluminium Laser-gedruckt und haben innenliegende Kühlkanäle. Die Druckqualität des bereits soliden Druckers hat sich hierdurch nochmal erheblich verbessert. Die Pumpe, Radiator und Kühlleitungen stammen aus dem PC-Kühlungs-Zubehör.

Anschließend wird der Spezialkleber zwischen die Gläser gegeben, und die Gläser mit einer Klemme zusammengehalten.,

Doch es zeigen sich noch winzige Bläschen. Diese lassen sich zum Glück problemlos mit einer Vakuumglocke entfernen. Durch den Unterdruck und die Klemme dehnen sich die Bläschen aus und wandern nach außen, bis sie verschwinden.

Anschließend wir das Glas mitsamt Klemme unter die UV-Lampe gelegt und dort einige Stunden belassen, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Herkömmliche Härtegeräte sind entweder für gelegentliche Nutzung viel zu teuer (2000 Euro und mehr), daher werden sogar im Uhren-Fachhandel UV-Geräte aus dem Fingernagel-Design verkauft. Diese Geräte sind entweder viel zu schwach oder viel zu teuer, eine deutlich günstigere und bessere Alternative sind Flutlicht LED-UV-Strahler, die mit hohen Leistungen von über 100W zu sehr günstigen Preisen angeboten werden.

Danach kann das Glas aus dem Nylon-Halter herausgedrückt werden. Nylon lässt sich sehr schlecht kleben, daher löst sich der Kleber ohne außergewöhnliche Schwierigkeiten vom Halter.

Es sind noch einige Klebereste vorhanden, diese werden kurzerhand vorsichtig mit einem scharfen Handstichel an der Uhrmacherdrehbank abgedreht.

Problemstellung

Bei vintage Uhren sind zum Teil wertvolle Originalkronen montiert, für die es keine 1:1 Ersatzteile mehr gibt, ein Tausch der Krone ist zum Teil mit empfindlichem Wertverlust verbunden.

Nach Jahrzehnten sind Kronendichtungen jedoch oft hart und spröde wie altes Kork oder chemisch zu Teerpaste geworden. Dann ist nicht nur die Schutzfunktion gegen Staub und Feuchtigkeit dahin, die Dichtung selbst kann sogar Partikel ans Uhrwerk absondern.

Zusätzlich entlastet eine Dichtung das Lager der Aufzugwelle in der Platine beim Handaufzug, daher kann eine defekte Dichtung so zu einem schweren und fast irreparablem Schaden an der Grundplatine des Uhrwerks führen.

Auch bei älteren Taucheruhren ist ein Ersatz der Dichtung empfehlenswert, da unbedarfte Nutzer oft ohne Nachzudenken die Uhr zum Schwimmen tragen, es steht ja so auf dem Zifferblatt…

Aus all diesen Gründen kann es Sinn machen, die Krone einer Uhr nicht zu tauschen, sondern die alte Dichtung zu entfernen, harte Verkrustungen und Korrosion sanft zu entfernen, und die Dichtung zu erneuern.

Bei Kronen mit verhärten Dichtungen oder Schäden an der Dichtfläche muss hierfür oft der Verschlussring der Krone entfernt und teils neu angefertigt werden.

Manchmal kann der alte Ring auch wiederverwendet werden, teils kann auch ein speziell hierfür angefertigter Abzieher verwendet werden.

Bei der Wahl der richtigen Dichtung muss die Schnurstärke je nach gewünschter Dichtigkeit mindestens 5 Hundertstel oder besser 1 Zehntel größer als der Spalt zwischen Tubus und innerer Dichtfläche der Krone liegen. Bevor die Krone verschlossen wird, sollte die Krone mitsamt gefetteten Dichtungen auf dem Tubus getestet werden, um zu hohen Wiederstand beim Aufzug auszuschließen. Der Widerstand darf nicht ganz leicht, aber auch keinesfalls streng sein, zur Not hilft ein Vergleich mit einer neuen Uhr mit vergleichbarer Krone.

Es ist meist kein Problem, alle benötigten Größen der Dichtungen in NBR70 zu bestellen, der üblichen Gummimischung für Uhrendichtungen.

Es kommt immer wieder vor, dass bei der Reparatur einer Uhr eine defekte Zeigerbuchse zum Vorschein kommt. Entweder reißt der Zeiger beim Abnehmen von der Zeigerbuchse ab, wobei die Zeigerbuchse häufig zerstört wird, oder die Buchse ist eingerissen und kann nicht mehr fest aufgepresst werden.

Sehr häufig tritt dieses Problem beim Stopp-Sekundenzeiger von Chronographen auf.

Nicht immer ist die Beschaffung eines neuen Zeigers möglich, meist kann ein solcher Zeiger jedoch repariert werden.

Im vorliegenden Fall ist die Zeigerbuchse eines Chronozentrumzeigers eingerissen, hier von einem Wakmann Regate Chronographen Kaliber Lemania 1341:

Die Buchse muss ersetzt werden. Nach einem missglückten Versuch, die Risse mit dem PUK zu schweißen, wird ein Ersatz unvermeidbar.

Die alte Zeigerbuchse wird von unten in einen Stiftenkloben eingespannt und der Nietkragen wird vorsichtig mit einem Senker entfernt, ohne den Zeiger zu beschädigen.

Eine passende Zeigerbuchse ist nicht am Lager zu finden, daher muss eine passende Buchse angefertigt werden.

Anstatt ein Stück Vollmaterial komplett zu bearbeiten und zu bohren, ist es ratsam einen bestpassenden Futterdraht zu verwenden. Die Bohrung sollte ein- bis mehrere hundertstel mm kleiner sein als der Durchmesser der Zeigerwelle.

Zuerst wird die Passung für den Nietkragen gedreht. Messen ist nicht nötig, mit dem Handstichel wird der Ansatz leicht konisch gedreht und sich so an den richtigen Durchmesser herangetastet. Sobald der Zeiger leicht angesetzt werden kann, wird der Konus auf den Durchmesser der Spitze gebracht.

Ohne auszuspannen wird die Rückseite der Zeigerbuchse ebenfalls mit dem Handstichel abgedreht und anschließend abgestochen.

Dann wird der Zeiger aufgesetzt und die Zeigerbuchse vernietet. Hierbei verwendet man die Triebnietmaschine, zuerst wird mit einem Spitz-Punzen der Nietkragen etwas nach außen getrieben, anschließend mit einem größeren Kugelpunzen vernietet.
Bei der Vernietung muss mit sehr viel Gefühl vorgegangen werden, denn die feine Zeigerbuchse reist bei der geringsten Gewalteinwirkung.

Bevor der Zeiger gesetzt werden kann, wird der Bohrungsdurchmesser noch mit der Zapfenreibahle angepasst. Der Chronozentrum-Zeiger muss wegen der Rückstellkraft beim Nullstellen sehr fest sitzen, sollte jedoch auch wieder lösbar sein, ohne dass der Zeiger erneut von der Buchse abreist. Auch hierbei hat der Uhrmacher viel Erfahrung, das gefühlvolle Anpassen einer Presspassung gehört zu den normalen Fähigkeiten, die man bereits in der Ausbildung vermittelt bekommt.

Die Zeigerbuchse wird im letzten Schritt noch nachlackiert, mit dem roten Ölgeber trägt man schnell und in einem Zug den Lack auf, da dieser in so kleinen Mengen bereits nach Sekunden beginnt auszuhärten.

Hierbei sollte versucht werden, die Zentralbohrung nicht mit Farbe vollständig zu füllen, da dies nicht dem Originalzustand der Zeiger entspricht, die Bohrung ist üblicherweise nicht verfüllt.

Die Zeigerbuchse wurde bewusst erst nach der Montage lackiert, da der Lack erste nach Tagen so ausgehärtet ist, dass er beim Aufpressen der Zeiger nicht abgerieben wird.

Nun ist das Uhrwerk wieder bereit zum Einbau in das Gehäuse.

Um einen Glasboden anzufertigen, nimmt man üblicherweise einen neuen Gehäuseboden, um den Originalboden nicht zu beschädigen.

Dieser wird in der Drehmaschine (Schaublin 70) zuerst ausgestochen…

…und anschließend wird eine saubere Stufe angedreht und noch auf der Drehbank entgratet. Zum Innendrehen von Edelstahl ist ein scharfer HSS-Innendrehmeißel ausreichend. Der Außendurchmesser des Glassitzes wird auf den hundertstel mm genau gedreht.

Damit das Glas beim Einpressen auch einen Anschlag hat, muss auf der Unterseite ca. 0,25mm Material stehenbleiben, daher muss ein Gehäuseboden mindestens eine Stärke von 0,9 mm haben, um überhaupt sinnvoll ein Glas einsetzen zu können.

Hier wird ein Uhrglas mit einer Glasdichtung eingesetzt, die Glasdichtung hat hier eine Stärke von 0,35mm. Der Außendurchmesser des Glases wird exakt 0,6mm kleiner als der ausgedrehte Durchmesser gewählt, so entsteht, zusammen mit der Glasdichtung (2×0,35mm = 0,7mm), eine Presspassung von -0,1mm.

Sehr oft kann ein Saphirglas verwendet werden, der sehr unempfindlich gegen Kratzer ist.

Das Gehäuse ist hier nach wie vor wasserdicht, die Uhr ist jedoch auch keine Taucheruhr. Bei Taucheruhren die hohen Drücken ausgesetzt sind, ist ein dünnes Glas in einem Glasboden eine Schwachstelle und kann die Wasserdichtigkeit negativ beeinflussen.

Daher sollte bei Taucheruhren nur ein Glasboden in Erwägung gezogen werden, wenn ein sehr massiver Gehäuseboden verbaut wurde, denn dann kann auch ein sehr dickes und robustes Glas verwendet werden und die Wasserdichtigkeit bleibt bestmöglich erhalten. Da es sich um eine Modellveränderung handelt, kann jedoch keine Gewährleistung auf die originale Wasserdichtigkeit gegeben werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte daher auf ein solches Tuning verzichten.

Bei diesen Kalibern kommt es regelmäßig zum Bruch des Schaltfingers für das Datum. Wenn kein Ersatzteil verfügbar ist oder dieses zu teuer, kann man aus einer Unruh-Spiralfeder eines alten Weckers aus Bronze die Feder nachfertigen.

Nachdem man den kleinen Stahlring ersetzt hat, kann man die Feder tauschen, hier eine kleine Bildfolge.

Das Teil wird also auch noch zu retten sein wenn auch das letzte Ersatzteil aus der hintersten Kiste verbraucht ist…