Als Minutenrepetition bezeichnet man die Zusatzfunktion einer Uhr, die auf „Knopfdruck“ die aktuelle Uhrzeit akustisch Minutengenau wiedergibt.

Bei der klassischen Variante ertönt bei Auslösung der Repetition zuerst die Stunde (1 bis 12 Schläge), dann die Viertelstunde (0 bis 3 Schläge) und dann die Minute (0 bis 14 Schläge).

Zur Geräuscherzeugung dienen hierbei zwei kleine Hämmer die auf zwei Ton-stäbe schlagen.

Ein hellerer („Bim“) und ein dunklerer Ton („Bam“) genügt um die aktuelle Uhrzeit wiederzugeben: Um 1:17 Uhr ertönt auf Knopfdruck beispielsweise die Tonfolge Bam – Bimbam – BimBim.

Die vorliegende Taschenuhr erreicht mich in traurigem Zustand. Die Uhr steht und die Repetition schlägt unabhängig von der Uhrzeit irgendeine wilde Tonfolge. Scheinbar gibt es einen größeren Schaden im Räderwerk und die Repetition ist zumindest verstellt, doch dazu später mehr.

Zusätzlich zum Repetitionsmechanismus besitzt die Taschenuhr noch eine Chronographen-Funktion, ein Stoppuhrmechanismus.

Nach der Überprüfung der Gehäusefunktion kann das Gehäuse bereits zerlegt werden um das Uhrwerk auszubauen. An Kronenfunktion oder den Drückern ist kein Mangel feststellbar, das Gehäuse wird nur gereinigt.

Unter dem Zifferblatt wird der Repetitions-Mechanismus und die Zeigerstellung sichtbar. Charakteristisch für die Minutenrepetition ist der mit dem Viertelrohr verbundene „Seestern“, auch Minutenstaffel genannt, mit jeweils vier mal 15 Stufen.

Jedes mal, wenn der Drücker der Repetition voll eingedrückt wird, senken sich mehrere Hebel (Stundenrechen, Viertelrechen und Minutenrechen) herab und landen auf ihren Staffeln mit den vielen Stufen (Stundenstaffel, Viertelstaffel, und Minutenstaffel). Je nachdem, wie tief sich die Hebel absenken konnten, desto länger ist der Weg, den sie anschließend wieder angehoben werden. Die Weglänge bestimmt schließlich dann die Anzahl der Schläge, denn der Kamm auf der Rückseite betätigt beim Rückweg die Hämmer des Schlagwerks.

Beeindruckend ist bei der Minutenrepetition, dass nicht nur ein Hebel die Minute abtastet, sondern es gibt drei Funktionen (Minute, Viertelstunde und Stunde), die miteinander synchronisiert sind und dann auch noch nacheinander und nicht gleichzeitig ablaufen.

Der Hebel (oben rechts) im folgenden Bild ist eine weitere interessante technische Lösung. Bei der Herstellung einer Minutenrepetition ohne diesen Hebel stößt man auf mehrere Probleme. Erstens ist das Timing sehr schwer einzuhalten, dass zur vollen Viertel Stunde keinesfalls mehr 14 Minuten geschlagen werden. Zweitens kann es zum Blockieren des gesamten Mechanismus kommen:

Hier hat man eine elegante Lösung gefunden. Die äußerste Stufe der Minutenstaffel wurde klappbar erstellt, man nennt sie Überfallscheibe. So ist die äußerste sehr breite Stufe komplett aus dem Weg, solange der Taster die 14 Minuten abtastet. Außerdem kann das Timing sehr exakt eingestellt werden, da man exakt nach der Auslösung der Überfallscheibe den Sekundenzeiger auf 0 Sekunden positionieren kann, wodurch man eine sehr genaue Auslösung des Schlagwerks erhält. Drittens reicht die Kraft der Feder der Überfallscheibe nicht aus, um den Minutentaster anzuhalten. Sollte es also doch zu einer Kollision kommen, hebt sich der Taster einfach weiter an und stört sich nicht an dem sanften Druck der Überfallscheibe.

Der Viertelrechen

Das folgende Bild zeigt den fast wie ein Seepferdchen aussehenden Minutentaster. Das „Auge“ ist die Drehachse des Minutentasters, und des darunterliegenden kombinierten Minuten- und Viertelrechens.

• Bei Auslösung der Repetition wird dieser kombinierte Rechen in Gegen-Uhrzeigersinn gedreht, bis seine Tastspitze, der Vierteltaster, auf der Viertelstaffel aufkommt (Die Viertelstaffel befindet sich unter dem Seestern und hat vier Stufen).
• Hierdurch wird die in die Sägezahnung des Minutentasters eingreifende Sperrklinke mit der Rückseite gegen die vergoldete Brücke (über dem Schlitz) gedrückt und lässt den Minutentaster frei.
• Der unter Federspannung stehende Minutentaster dreht sich schlagartig in Gegen-Uhrzeigersinn, bis seine Tastnase auf einer Stufe des Minutenstaffel aufliegt.
• Anschließend hebt die Federkraft des Repetitions-Schlagwerks den Rechen langsam an, der mit seiner Sägezahnung erst die Viertelstunden und anschließend die Minuten abzählt.

Es ist nicht ganz typisch, dass der Vierteltaster und der Viertelrechen auf zwei verschiedenen Bauteilen sitzen. Normalerweise ist der Viertelrechen mit Vierteltaster ein Bauteil und der Minutenrechen mit Minutentaster ein Bauteil. Möglicherweise ist das der Grund, dass das Schlagwerk im vorliegenden Fall überhaupt nicht funktionierte. Der Einsteller hat sich vor einer klassischen Minutenrepetition gesehen und die Funktion der Sperrklinke in diesem besonderen Fall nicht verstanden. Normalerweise würde die Sperrklinke in den kombinierten Minutenrechen mit seinem Taster, nach verklingen der Viertelschläge, eingreifen und ihn dann antreiben.

Hier funktioniert die Repetition jedoch anders. Das „Kinn“ des Seepferdchens definiert die maximale Bewegung des kombinierten Minuten- und Viertelrechens. Die beiden Bauteile sind über die Sperrklinke verbunden und sitzen übereinander auf einer Achse. Es ist in diesem Fall von elementarer Wichtigkeit, dass die Sperrklinke nicht einfach in die Zahnung eingreift, sondern sie muss exakt in den richtigen Zahn eingreifen.

Der sichtbare Schlitz in der vergoldeten Brücke dient dazu, um das richtige Timing der Sperrklinke einzustellen, indem die Brücke etwas nach außen gerichtet wird.

In der vorherigen Einstellung schlug das Schlagwerk chaotisch. Da die Brücke absolut unangetastet aussieht und die Brücke am Schlitz nie justiert wurde, wurde die Repetition wohl seit der Herstellung noch nie korrekt eingestellt. Es hat 120 Jahre seit der Herstellung 1895 gedauert, bis die Uhr bei mir auf dem Werktisch landete und das Uhrwerk zum ersten mal korrekt die Uhrzeit läutete. Es ist mir ein Rätsel, wie dies passieren konnte, die Taschenuhr muss hastig fertiggestellt worden sein, denn sonst wäre es wohl kaum hierzu gekommen. Es gibt dazu bestimmt eine Interessante Geschichte zu erzählen, die aber vermutlich nie ans Licht kommen wird.

Die Stunde wird übrigens über eine weitere Staffel mit 12 Stufen abgezählt, die im oberen Bild unter der Minutenstaffel (Seestern) versteckt ist. Ein Stundentaster (hier bereits demontiert) senkt sich auf diese Staffel herab. Der Stundentaster begrenzt auch den Auslösehebel der Repetition, der direkt vom Schieber außen am Gehäuse betätigt wird. Der 12-Stern unterhalb der Minutenstaffel wird über einen Stift in der Viertelstaffel einmal pro Stunde weitergedreht.
(Die Viertelstaffel sitzt auf der gleichen Welle wie die Minutenstaffel, eine Eben darunter. In ihr sitzt ein kleiner Stift, der den 12-Stern jede Stunde einmal weiterdreht)

Im unten folgenden Bild sieht man verschwommen den Stundenrechen, der als erster nach Auslösung der Repetition die Stunden anschlägt. Das lange Bauteil ganz oben ist die Auslösewippe. Unter ihr sitzten links und rechts die Hammerhebel („Vogelkopf“) für den kleinen Hammer (links) und den große Hammer (rechts).
Wenn die Staffel mit ihren Zähnen die beiden Hammerhebel betätigt, wird auf der anderen Seite des Uhrwerks der Hammer angehoben losgelassen, wodurch er gegen die Tonfeder schlägt.

Man sieht mehrere Federn an den Hammerhebeln, diese haben eine ganz unkomplizierte Funktion: Die Federn auf der Oberseite sind Anschlagfedern, damit der Hammer einmalig und sauber gegen die Tonfeder schlägt. Diese Federn sind auf der Rückseite durch die konische Spitze einer Schraube sehr fein einstellbar.

Die beiden Federn auf der Unterseite sind Rückholfedern, die beim betätigen des Hammers gespannt werden.

Da bei der Minutenrepetition nicht alle Rechen in eine Ebene passen, sondern übereinander liegen, gibt es zwei Hammerhebel übereinander, die beide gleichartig funktionieren.

Im unteren Bild die Fliehkraftkupplung zu sehen, die fest im Getriebe der Repetition integriert ist. Durch die Fliehkraftkupplung wird dafür gesorgt, dass die Antriebsfeder der Repetition langsam abläuft. Ohne die Fliehkraftkupplung würde die Repetition viel zu schnell ablaufen und die Schläge wären unzählbar schnell. Mit der Kupplung läuft das Schlagwerk gemächlich ab und kann leicht gezählt werden.

Es gibt auch noch andere Mechanismen, die für einen langsamen Ablauf des Räderwerks der Repetition verwendet werden können. Bei modernen Weckern findet man öfter das System mit einem Ankerrad und einem Anker, der über die Zähne gleitet und mit einem Gewicht beschwert wurde. Auch einige Repetitionsuhren haben dieses System verbaut.

Bei den meisten Taschenuhren mit Schlagwerk lässt sich die Brücke für die Antriebsfeder inklusive ihrem Gesperr und der Fliehkraftkupplung als kompletter Block abschrauben. Es gibt kein einzelnes Federhaus für das Schlagwerk, sondern nur eine runde Ausfräsung in dieser Brücke. Die Zugfeder wird bei jeder Auslösung gespannt, indem der Federkern gedreht wird – und beim Ablaufen dreht sich der Federkern langsam zurück.

Im nächsten Bild sieht man den Federkern, unter dem die Zugfeder aufgerollt in der Brücke sitzt. Das sichtbare Gesperr hat nur einen Zweck: Beim Spannen der Feder durch Auslösung des Schlagwerks rutscht das Gesperr durch – und nichts passiert. Wenn sich der Federkern aber wieder durch die Federkraft in die Gegenrichtung bewegen möchte, wird über das Gesperr das große Zahnrad im Bild mitgedreht, welches über zwei weitere Zahnräder (hier nicht sichtbar) den Windfang antreibt, wodurch die Ablaufbewegung wie oben beschrieben langsam vonstattengeht.

Auf der anderen Seite des Federkerns, auf einem Vierkant, ist übrigens der oben genannte Stundenrechen befestigt, zusammen mit dem Trieb für den Viertelrechen und weiteren Bauteilen.

Nach Demontage aller Teile der Repetition auf der Uhrwerkseite bleibt noch das Gehwerk (für die Zeitanzeige) und der Chronographenmechanismus übrig.

Die Uhr ist viele Jahre gelaufen, leider auch viele Jahre davon trocken und verschmutzt. Hierdurch ist sogar der obere Rubin-Deckstein der Unruh eingelaufen. Im Zentrum ist eine kleine Punktförmige Spur zu erkennen.

Daher wurde der Deckstein aus der Fassung gelöst, indem der Stein mit einem flachen Putzholz und dem Hammer ausgeschlagen wird…

…dann wird mit einem holen Putzholz der Rubinstein nachgeschliffen und poliert.

Mit heutigen Schleifpasten aus Diamant mit verschiedenen Körnungen ist dies verhältnismäßig einfach zu bewerkstelligen. Früher war Diamantpulver nur von natürlichen Diamanten erhältlich und viel teurer, daher findet man in der klassischen Uhrmacherei hier keine Hilfe. Die größte Schwierigkeit liegt darin, ein Gefühl für den Anpressdruck und die Zeit zu bekommen, die man beim Schleifen und polieren verwendet. Ein wenig zuviel Druck, und die Diamantkörner verhaken sich in der Glasplatte ode rollen, was zu Kratzern führt.
Dieses Bild ist früher entstanden, heutzutage arbeite ich lieber auf einer Zinn- oder Messingscheibe, da sich die Diamantkörner dort leicht eindrücken können und es etwas einfacher ist, sehr kleine teile zu polieren.

Dennoch lässt sich auch auf einer Glasplatte ein lupenreines Ergebnis erzielen. Im letzten Schritt wird die Politur noch mit einem Filz und dem Dremel ganz kurz abgezogen, um einen makellosen Spiegelhochglanz zu erreichen.

Anmerkung: Je nach Qualität des Rubins trifft man beim Nachschleifen auf Einschlüsse, wodurch die Oberfläche unschön wird. Sehr schlechte Rubine mit vielen Einschlüssen lassen sich effektiv nur sehr schlecht nachschleifen und eine perfekte Oberfläche ist nicht erreichbar. In diesem Fall sollte der Stein lieber ersetzt werden, alte Sortimente mit natürlichen Rubin-Uhrensteinen sind noch auf Furniturenmärkten zu bekommen.

Beim weiteren Ausbau des Uhrwerks kommt ein schwerer Schaden zum Vorschein, der obere Zapfen des Ankerrads oder Hemmrads ist komplett abgebrochen. Es gibt mehrere Reparaturmethoden die hier in Frage kommen:

• Zapfen einbohren – erst wird ein Loch in die Welle gebohrt, ein neuer Zapfen eingepresst und anschließend wieder auf das gewünschte Maß rolliert
• Die Welle etwas kürzen und einen Ansatz andrehen, anschließend ein neues Wellenstück aufpressen und einen neuen Zapfen andrehen
• Aufschweißen von Material, anschließend rundschleifen und rollieren des neuen Zapfens (dies war mir zum Zeitpunkt der Reparatur noch nicht möglich, diese Methode ist jedoch heutzutage eine brauchbare Option)
• Neuanfertigung der kompletten Welle

Da ich im vorliegenden Fall eine sehr gute Rohwelle mitsamt Trieb zur Verfügung hatte, habe ich die Welle komplett neu angefertigt und das Hemmrad wieder montiert.

Im Räderwerk sind weitere Zapfen eingelaufen. Diese kann man mit dem Pivofix wieder in perfekten Zustand bringen, eine Zapfenrolliermaschine für Kleinuhren. Oben ist eine Hartmetallscheibe mit feinem Querschliff zu sehen, unten eine Brosche mit Schlitzförmigen einfräsungen, in die man den Zapfen (=Lagerwelle, die im Rubinlochstein läuft) einlegt.
Nach Einrichten der Maschine auf die richtige Höhe und Durchmesse dreht man rechts an der roten Kurbel. Dadurch wird gleichzeitig die Hartmetallscheibe gedreht, und auch das Zahnrad wird von dem Mitnehmer rotiert.
Der Rollimat ist sehr aggressiv und man benötigt einige Erfahrung, damit man nicht zuviel Material abnimmt, denn an einem Zapfen mit 0,15 bis 0,25mm Durchmesser führt eine Materialabnahme von wenigen hundertstel mm schnell zu Ausschuss und der Zapfen muss neu gemacht werden.

Zur Übung sollte man hier lieber erst ein beliebiges Rad aus der Restekiste nehmen, hierdurch kann man auch unkompliziert den Rollimat auf einen gewünschten Durchmesser einstellen.

Gleichwertig ist übrigens der Uhrmacher Handrollierstuhl mit Bogenantrieb (Fiedelbogen), der mit etwas Übung sogar deutlich schneller und sicherer zu handhaben ist und ebenso perfekte Ergebnisse erzielen kann wie der Pivofix.

Hier sieht man, wieso es sehr oft Sinn macht, im Rahmen einer Wartung die Antriebsfeder einer Uhr zu ersetzen. Die Zugfeder links im Bild hat dieselben Maße wie die neue Zugfeder rechts, ist jedoch ermüdet und hat daher einen kleineren Durchmesser im ausgebauten Zustand. Als Faustregel sollte der Durchmesser mindestens dem dreifachen Federhausdurchmesser entsprechen.
Auch neigen ermüdete Federn regelmäßig zum Brechen, was kurz nach einer Wartung der Uhr sehr ärgerlich wäre, da man fast das komplette Uhrwerk wieder auseinanderbauen muss.

Einer der Rubinsteine war gebrochen und der Riss zog sich bis in die Bohrung hinein. Die scharfkantigen Ausbrüche machen den Ersatz des Steins unvermeidlich. Es handelt sich wieder um einen gefassten Stein, nicht um eine Presspassung, wie es bei modernen Uhren mit künstlichen Rubinen der Fall wäre.

Bei der vorliegenden Taschenuhr handelt es sich um einen natürlichen Rubin, der sorgsam gebohrt und in Form gebracht wurde. Solche Steine sind zu brüchig und können nicht eingepresst werden, daher wurde früher stets eine Fassung für die Steine gedreht.

Die Fassung kann geöffnet werden, indem man den alten Rubin mit einem Putzholz ausschlägt und anschließend sehr vorsichtig den Rand der Fassung gleichmäßig aufbördelt, damit der neue Stein wieder eingesetzt werden kann.
Geht man hier vorsichtig vor, kann eine bestehende Fassung fast spurlos geöffnet und wieder geschlossen werden.

Der alte Rubin kommt in den Ersatzteilbeutel.

Im Lager fand sich noch ein farblich hervorragend passender Rubin, der die passende Bohrung hatte. Die Fassung wurde hier auf der Uhrmacherdrehbank mit Planscheibe mit einem speziell angefertigtem Polierstahl und reichlich Öl geschlossen. Vorher muss sichergestellt sein, dass der Rubin absolut perfekt flach und gerade in der Fassung sitzt.

Der Farbvergleich mit einem der alten Rubinsteine zeigt keinen Unterschied zwichen dem neuen und dem alten Rubin.

Ganz zum Schluss, wenn alle Bauteile demontiert sind, nutzt man die freie Sicht um für eine absolut flache und zentrische Spirale zu sorgen.

Die Bauteile der zerlegten Minutenrepetition

Nach der Reinigung werden die Bauteile unter Staubschutzglocken sortiert. Um eine bestmögliche Ölhaltung über viele Jahre zu ermöglichen, epilamisiere ich stets fast alle Bauteile der Uhr. Ein Öltropfen auf einer epilamisierten oberfläche läuft nicht breit, sondern bleibt an Ort und Stelle stehen, egal wie lange die Uhr läuft.

Ich habe eine epilamisierte Testplatte mit einem sehr dünnen Öl, auf der ein Öltropfen mit sehr dünnem Öl bereits seit 10 Jahren unverändert steht. Nebenan, auf der nicht epilamisierten Fläche, war auch ein Öltropfen, dieser war nach wenigen Jahren bereits so breitgelaufen, dass er sich über die ganze Fläche verteilt hat und nicht mehr zu erkennen ist.

Anschließend findet die Montage statt, das Uhrwerk wird montiert und die letzten Einstellungen werden vorgenommen. Ein Großteil der Arbeiten wurde bereits bei der Zerlegung und Reparatur vorgenommen, damit die Montage sauber und zügig vonstattengehen kann. Hier möchte man nicht mehr anfangen zu probieren oder zu testen, sondern das Uhrwerk sollte bereits funktionieren.

In umgekehrter Reihenfolge wie bei der Zerlegung wird jetzt das Uhrwerk montiert und geschmiert.

Nach der Reinigung ist altes Öl, Schmutz und Oxidation entfernt worden und das Uhrwerk erstrahlt wieder in altem Glanz.

Handarbeit auf diesem Niveau findet man heute nur noch bei Uhren zum Neupreis eines Mittelklassewagens, mit Zusatzfunktionen wie Chronograph und Minutenrepetition liegt man schnell bei einer sechsstelligen Summe.

Die weitere Montage bedarf keiner weiteren Kommentare, das Uhrwerk ist eine Augenweide.

Die Räder des Chronographen sind sehr fein verzahnt, hier im Detail. Das mittlere der Räder sitzt auf einer Wippe und wird in das untere Rad (Chronozentrumrad) ein- oder ausgekuppelt wenn man den Chronograph startet oder stoppt.

Die Hebel des Chronographen werden über das zentrale Schaltrad gesteuert. Das Schaltrad selbst wird durch Betätigung des Start-/Stoppdrückers immer einen Zahn weitergedreht. Die Hebel des Chronographen werden entweder von den Säulen angehoben oder fallen wieder herunter, was die verschiedenen Funktionen des Chronographen auslöst.

Mit der erfolgreichen Restaurierung dieser Minutenrepetitions-Taschenuhr haben wir nicht nur ein Meisterwerk der Uhrmacherkunst wieder zum Leben erweckt, sondern auch ein Stück Geschichte bewahrt. Die präzise Mechanik und der unverwechselbare Klang dieser Komplikation erinnern uns daran, welch herausragende Handwerkskunst in jeder einzelnen Uhr steckt – und wie wertvoll ihre Erhaltung für kommende Generationen ist.

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Eine meiner ersten Reparaturen als gelernter Uhrmacher

Die Uhr soll eine Werkrevision erhalten, das bedeutet das Uhrwerk wird komplett überholt. Das Gehäuse bleibt unangetastet. Noch bevor die Uhr geöffnet wird, wird Aufzug, Zeigerstellung und Datumsschaltung sowie Datumsschnellschaltung kontrolliert. Es wird mit der Lupe auf das Zifferblatt geschaut, um zu prüfen ob hier erste Fehler entdeckt werden. Danach wird die Uhr bewegt um auffällige Geräusche der Automatik zu identifizieren. Die Uhr wird kurz auf der Zeitwaage geprüft.

Der Boden wird geöffnet und das Werk begutachtet.

Danach wird das Uhrwerk ausgeschalt. Jetzt kann schon das Höhenspiel des Automatikrotors sowie Funktionalität des Automatischen Aufzugs getestet werden.

Viele Uhrmacher schreiben nach der Reparatur ihr Kürzel oder das Reparaturdatum in den Boden, auch bei dieser Uhr hat der letzte Uhrmacher etwas hineingeschrieben. Eine Unart ist es allerdings, wenn das Kürzel eingeritzt wurde. Auch das sieht man gelegentlich bei Uhren.

Nach dem Ausschalen wird kurz das Zeigerwerk und das Zifferblatt geprüft, insbesondere noch vor dem Abheben der Zeiger auf Beschädigungen am Zifferblatt oder den Zeigerbuchsen. Das Gehäuse wird von feinsten Schmutzpartikeln befreit, damit das Uhrwerk nach der Reparatur in ein absolut sauberes Gehäuse eingeschalt werden kann.

Nach dem Abheben der Zeiger wird das Zifferblatt auf Zentrizität geprüft und nach Bedarf gerichtet.

Zifferblatt und Zeiger werden sicher unter der Staubglocke verstaut. Danach wird die Uhr entmagnetisiert und ausgiebiger auf der Zeitwaage geprüft, um mögliche defekte Teile und Fehler schon im Gang der Uhr erkennen zu können.

Nach dieser Prüfung kann mit der Zerlegung der Uhr begonnen werden. Zuerst kommt die Automatikbaugruppe: Die Baugruppe wird zuerst montiert im montierten Zustand geprüft, auf seine Funktionen, und ob sämtliche Höhenspiele und Toleranzen gut sind. Danach wird die Automatik vollständig zerlegt, die Lager und Zapfen mit dem Putzholz vorgereinigt, und danach unter dem Mikroskop auf Beschädigungen und speziell auf Einlaufspuren der Zapfen und Zähne untersucht.

Als nächstes folgt die Baugruppe Datum, auch hier werden alle Funktionen und Höhenspiele geprüft und alle entdeckten Fehler direkt repariert, wenn nötig wird kurzerhand das Datum wieder zusammengebaut um zu prüfen ob der Fehler behoben ist. Genau wie bei der Automatik werden zuletzt alle Lager und Funktionsstellen, insbesondere auch die Verzahnung der Datumsscheibe, mit Putzholz und weiteren Reinigungshilfen vorgereinigt. Nach der Vorreinigung folgt erneut die Prüfung unter dem Mikroskop mit Augenmerk auf verbogene Verzahnungen.

Nachdem das Uhrwerk jetzt auf sein „Basiswerk“ reduziert wurde (Das lauffähige Uhrwerk ohne Zusatzmodule) bietet es sich an nochmalig kurz die Zeitwaage zu bemühen, um festzustellen ob sich seit der vorherigen Prüfung der Gang der Uhr deutlich verbessert hat. Falls ja, deutet dies auf einen Fehler in der zuvor demontierten Baugruppe hin und es sollte nochmals besonders geprüft werden, falls noch kein entsprechender Fehler entdeckt wurde.

Bei der Demontage des Basiswerks werden einige besondere Prüfungen nötig, um auch wirklich alle Fehler beheben zu können. Eine perfekte Kenntnis der Prüfung der Schweizer Ankerhemmung sowie über Hemmung ist vonnöten.

Einige Prüfungen die während der Demontage des Basiswerks durchzuführen sind: Prüfung des Flachlaufs des Unruhreifs, Prüfung ob die Stoßsicherungen beim Laufen der Uhr „schaukeln“, begutachten des Spiels der Spirale im Spiralschlüssel, Prüfung der Flachheit und Zentrizität der Unruhspirale, Prüfung aller Höhenspiele, Prüfung ob die Bauteile der Hemmung und Unruh korrekt ineinander eingreifen, Prüfung der Sicherheitsmechanismen der Hemmung gegen Stöße, Prüfung sämtlicher Triebe auf Rostspuren zwischen den Zähnen, und vieles mehr.

Noch näher eingegangen wird auf die Reparatur der Uhr und die einzelnen Prüfungen der Bauteile unter Uhrenkunde -> Praxis -> Uhrenreparatur und den Kapiteln über die Hemmungen, Gangregler und anderen Teilen.

Gefundene Fehler werden stets sofort behoben direkt geprüft, ob die Fehlerbehebung erfolgreich war, die Höhenspiele werden wenn nötig mit der Steinpressmaschine korrigiert (siehe Bild). Nach der Demontage des Basiswerks wird erneut jeder Lagerstein, jedes Lager und alle Zapfen vorgereinigt, ebenso sämtliche Stellen die schwarzen Abrieb oder sonstige Verschmutzungen tragen. Nach der Vorreinigung von Hand werden wieder alle Bauteile unter dem Mikroskop geprüft und begutachtet. Insbesondere sollte geachtet werden auf Verschleißspuren an den feinen Zapfen, eingelaufene Ankerpaletten, eingelaufene Ankergabel und eingelaufene Decksteine.

Wenn das Federhaus nicht komplett getauscht wird (häufig üblich bei neuen Uhrwerken) muss das Federhaus vollständig zerlegt werden. Die Zugfeder wird saubergewischt und vorsichtig durch die Finger gezogen. Hierbei ist Fingerspitzengefühl gefragt – fühlt man eine leichte Welligkeit ist dies ein Zeichen von Ermüdung der Zugfeder. Weiterhin wird die Zugfeder optisch auf Verbiegung und Ermüdung um das Zugfederauge begutachtet. Ein zu großes Lagerspiel des Federkerns muss in jedem Fall ausgeschlossen werden und noch vor dem Gang in die Reinigungsmaschine behoben werden.  

Zuletzt wird der Aufzug- und Zeigerstellmechanismus demontiert. Diese Baugruppe hat am häufigsten Rostspuren sowie starke Verschmutzungen durch Verschleiß. Auch die Zähne sind bei häufigem Handaufzug oft eingelaufen.

Vor dem Einsortieren in den Reinigungskorb wird der Unruhkloben mitsamt Unruh wieder auf die Grundplatine geschraubt. Die Stoßsicherungen werden nicht eingebaut, sondern nach Zerlegung und Reinigung des Deck- und Lochsteins in einen besonders feinmaschigen Reinigungskorb einsortiert.

Der Uhrmacher legt die Teile des Uhrwerks üblicherweise nicht auf der Arbeitsfläche ab, sondern sortiert die Teile direkt in den Reinigungskorb ein. Die Teile wurden hier nur für die Fotographien auf der Arbeitsfläche sortiert.

Die Uhrenteile werden jetzt in einem speziellen Reinigungskorb in einer Reinigungsmaschine mit mehreren Bädern gereinigt. Die Uhren-Reinigungsmaschine ist eine Spezialwaschmaschine um feinste Teile auf eine perfekte Sauberkeit zu bringen. Eine Vorreinigung von Hand der Einzelteile ist bei den meisten Uhrwerken dennoch notwendig, da die Maschine nicht geeignet ist, hartnäckige und grobe Verschmutzungen zu entfernen. Außerdem erhöht eine Vorreinigung von Hand die Haltbarkeit der sehr teuren Reinigungsflüssigkeiten deutlich. Auch Teile wie Aufzugskronen oder schmutzige Werkhalteringe gehören nicht in die Uhrenreinigungsmaschine, diese müssen entweder von Hand oder im Ultraschallbad gereinigt werden.

Nach der Reinigung werden die Werkteile aus dem Reinigungkorb (links im Bild) in eine Staubglocke einsortiert, um nicht auf der Arbeitsfläche von Schmutz und Staub aus der Luft verunreinigt zu werden.

Das Uhrwerk wird Stück für Stück wieder montiert und mit verschiedenen Spezialölen und Fetten geschmiert, gleichzeitig wird jedes Bauteil und jede Baugruppe erneut auf Funktionen und Höhenspiele sowie Beschädigungen geprüft, um ganz sicher zu gehen dass nichts übersehen wurde. Die Uhr wird mehrfach beim montieren auf der Zeitwaage geprüft, zuerst nach Montage des Basiswerks und dann nach jeder weiteren montierten Baugruppe. Die Hemmung wird nach einem ausgeklügeltem Verfahren mit dem speziellen Hilfsmittel Epilame behandelt, um eine längere Ölhaltung zu gewährleisten. Ebenso wird bei der Schmierung der Hemmung peinlichst genau auf perfekte Sauberkeit, Schmiermittelmenge und Platzierung geachtet. Die Hemmungsschmierung muss nach 24h nachkontrolliert werden.

Nach der Montage des Uhrwerks werden Zifferblatt und Zeiger gesetzt und das Uhrwerk wird erneut auf der Zeitwaage geprüft und reguliert. Außerdem werden natürlich alle Funktionen wie z.B. die Datumsschaltung geprüft und der perfekte Sitz der Zeiger in verschiedenen Positionen gewährleistet.

Zuletzt wird das Uhrwerk wieder eingeschalt und die Uhr endreguliert. Es folgt eine Prüfung der Uhr bei Vollaufzug und nach 24 Stunden. Außerdem wird der Automatische Aufzug auf dem Uhrenbeweger getestet. Zur Ermittlung der Gangreserve wird die Uhr nach Vollaufzug einmal vollständig ablaufen gelassen.

Das Kaliber 3303 von Omega ist baugleich mit dem Kaliber 3313 von Omega, nur mit Schweizer Ankerhemmung anstelle der Coaxial Hemmung. Es existieren noch weitere Varianten von Omega wie das Kaliber 3612 mit Rattrapante oder 3603 mit GMT.

Weniger bekannt ist, dass dieses Uhrwerk zu den häufigsten verwendeten Chronographenwerken überhaupt gehört, im Luxussegment noch häufiger verwendet als das allseits bekannte Valjoux 7750. Ursprünglich im Jahr 1987 von Frédéric Piguet als Kaliber 1180 in einer Handaufzugsvariante aufgelegt fand das extrem flache Kaliber schnell Verwendung in vielen Uhren verschiedener Marken. Weiterhin als 1185 mit Automatik sowie als 1181 und 1186 als Rattrapante wurde das Uhrwerk zuerst verwendet von Blancpain als F185. Außerdem von weiteren Marken der obersten Klasse als Breguet 576, Vacheron Constantin 1137 oder 1136 QP (Ewiger Kalender), Audemars Piguet 2385, Cartier 1904, Jaeger Lecoultre 751 oder 752 und als entfernter Verwandter mit deutlicher Ähnlichkeit als Piaget 880P (Zwei Federhäuser).

In einer Variante wird das Werk exklusiv für Omega gebaut und trägt die Bezeichnung Frédéric Piguet 1285 oder Frédéric Piguet 1286.

Bei der vorliegenden Omega soll neben einer Vollrevision auch das Gehäuse aufgefrischt werden.

Die letzte Revision hat kein überzeugendes Bild hinterlassen, hier hat der Uhrmacher sogar etwas in den Gehäuseboden eingeritzt.

Auch die Schraubenschlitze auf den Fotos zeigen, dass hier mindestens einmal von einem unfähigen Uhrmacher Spuren hinterlassen wurden. Leider nach wie vor bei einem sehr großen Teil aller Uhrwerke der Fall.

Auf den ersten Blick zu erkennen ist hier der zerlaufene Öltropfen in der Stoßsicherung, dies passiert entweder durch einen schlecht gereinigten Deckstein oder falsche Menge oder Platzierung des Öls.

Außerdem sollte der Lagerstein rechts (Stundenzähler) nicht geschmiert sein, insbesondere nicht auf der sichtbaren Stirnfläche. Hier wurde beim Zeigersetzen mit einem unsauberen Stempel unterstützt.

Gleiches Bild zeigt sich unten beim Lagerstein des Sekundenrads.

Die goldenen Spuren am Rotor sind das blanke Messing. Hier wurde die galvanische Schicht (meist Vernickelung) mitsamt einem Teil des Zierschliffs durch schleifen des Rotors am Staubdeckel abgerieben. Der Metallstaub hat sich im Uhrwerk verteilt und lagert sich insbesondere in den geölten Lagern ab. So sollte die Uhr nicht weiterlaufen, noch ein Grund für eine Revision.

Es handelt sich hierbei um einen häufig auftretenden Fehler durch zu großes Höhenspiel des Rotors. Wurde die Fehlerursache behoben, spricht aus technischer Sicht allerdings nichts dagegen, den Rotor weiter zu verwenden. Immerhin schlägt dieses Ersatzteil im dreistelligen Bereich zu Buche.

Zifferblatt und Zeiger hingegen sind in hervorragendem Zustand. Unter dem Zifferblatt zeigt sich der Datumsmechanismus.

Das Stundenrad auf dem vorletzten Bild sollte stets von unten betrachtet werden. Zeigen sich an der Berührungsfläche zwischen Minutenrohr und Stundenrad Einlaufspuren in radialer Richtung (nicht Kreisrund) sollte es getauscht werden. Nach dieser kurzen Prüfung geht es zurück auf die Werkseite.

Hier ist deutlich ein großes Höhenspiel zu erkennen. Ein ideales, kleines Höhenspiel wäre nicht auf den Fotos zu erkennen gewesen.

Das nächste Bild zeigt die Räder unter der Automatikbrücke, in der das Rotor Kugellager fest eingenietet ist.

Die Bauteile der Automatik. Die Langlöcher für das Schwingtrieb laufen „gerne“ ein. Bei der Montage sollte man sich genau an den Schmierplan von Omega halten, zuviel Öl oder Öl an der falschen Stelle führt zu einer geringen Aufzugskraft der Automatik.

Die Bauteile hier im Bild zeigen, dass die Uhr noch nicht viel gelaufen ist.

Auch bei wenig verschmutzten Uhren sollten alle Lager von oben und unten mit dem Putzholz gereinigt werden.

Das Kugellager in dieser Variante kann mit den passenden Pressstempeln in seinem Höhenspiel korrigiert werden. Sind an der Unterseite allerdings kleine Laserschweißpunkte zu erkennen, ist das Höhenspiel nicht einstellbar. Der untere Stempel ist flach, der Obere presst ringförmig die untere Lagerschale (mit verbundenem Trieb) nach unten.

Uhrwerk Detail 1

Genau geprüft werden muss unter anderem auch der Schaltvorgang des Fingers am Chronozentrumrad, der das Übertragungsrad des Minutenzählers betätigt.

Die Höhenspiele dürfen nicht zulassen, dass der Schaltfinger unter dem Übertragungsrad durchtauchen oder es überfliegen kann.

Außerdem muss der Schaltvorgang das Minutenzählerrad sauber um genau einen Zahn schalten (nur eine leichte Berührung des Schaltfingers am nächsten Zahn des Übertragungsrads direkt nach dem Schaltvorgang ist erlaubt – OHNE das Minutenzählerrad erneut auszulenken).

Uhrwerk Detail 2

Das Stundenzählrad darf bei Nullstellung des Chronographenmechanismus kein Spiel haben, ansonsten ist der Stundenherzhebel verbogen oder beschädigt. Im Nullstellherz des Stundenzählers ist eine kleine Bohrung, in der vorsichtig mit einem feinen Ölgeber „gewackelt“ werden kann. Es darf sich hierbei nicht bewegen.

Uhrwerk Detail 3

Die Schaltnase des Start/Stophebels muss genau in das Schaltrad eingreifen. Der Hebel neigt zum Verbiegen und greift hierdurch häufig nur noch geradeso in das Schaltrad ein (Spitze auf Spitze). In diesem Fall muss laut Vorgabe der Hebel getauscht werden, nicht gerichtet. Später folgt noch eine genaue Darstellung des Hebels im Schaltvorgang mit einer weiteren wichtigen Prüfung.

Uhrwerk Detail 4

Die Brücke des Schaltrads sollte an der Unterkante genau parallel zum Schaltarm des Start/Stophebels positioniert werden, dann festgeschraubt. (Hier etwas zu weit im Uhrzeigersinn verdreht.

Uhrwerk Detail 5

Das Minutenzählerrad muss bei laufendem Chronograph (hier falsches Bild) einmal durchgeschaltet werden, ohne dass der Finger des Chronozentrumrads im Eingriff mit dem Übertragungsrad steht. Im gereinigten Zustand muss hierbei jeder Zahn sauber geschaltet werden, falls nicht muss entweder die Spannung der Minutenzählerraste (goldene Feder) erhöht werden, oder die Ursache für den hohen Drehwiderstand des Minutenzählers gefunden werden.

Uhrwerk Detail 6

Erneut in Nullstellposition wird der Minutenzähler in die eine und dann in die andere Richtung ausgelenkt, um das Spiel zwischen Herzhebel und Herz des Minutenzählerrads zu beurteilen. Das Spiel sollte möglichst beidseitig gleich groß sein (Position einstellbar über Schraube und Exzenter), und unter keinen Umständen so groß sein, dass die Raste eine Zahnspitze überspringen kann. Sollte dies der Fall sein, ist häufig der Stophebel verbogen oder beschädigt.

Uhrwerk Detail 7

Bei vorherig genanntem Fehler ist manchmal auch die Federhausbrücke beschädigt – hier kommt es durch starke Schlageinwirkung auf den Start/Stophebel gelegentlich dazu, dass dieser so stark an die Brücke anstößt, dass er diese am Berührungspunkt einkerbt. Durch diese Kerbe wird die Brücke über dieser Stelle minimal gewölbt. Leider ist diese Wölbung in der Gleitfläche des Herzhebels, der hierdurch etwas blockiert werden kann – er stellt nicht mehr sauber auf Null. Die Brücke kann durch einfaches zurückpunzen mit einem Flachpunzen häufig noch gerettet werden.

Uhrwerk Detail 8

Bei laufendem Chronograph kann das äußere Höhenspiel des Chronozentrumrades geprüft werden. Dieses sollte sehr klein sein, da es schnell zur Berührung des Rads an verschiedenen Stellen kommen kann. Außerdem wird das schon erwähnte Abtauchen oder Überfliegen des Schaltfingers über das Übertragungsrad begünstigt.

Uhrwerk Detail 9

Falls man wegen verbogenem Start/Stop Hebel nicht schalten kann um den Chronographen zu prüfen, kann durch leichtes beischieben des Schaltarms des Start/Stophebels während dem Schalten abgeholfen werden. Hierbei nicht die Brücke verkratzen.

Uhrwerk Detail 10

Bei gestartetem und bei stehendem Chronograph darf sich die Amplitude bei diesem Kaliber so gut wie nicht unterscheiden. Das System Vertikale Kupplung wurde in der Lagerdimensionierung so gestaltet, dass die Reibung in beiden Fällen ungefähr gleich ist. Sollte die Amplitude sich deutlich unterscheiden, liegt meist ein Defekt im Chronozentrumrad vor und es muss ausgetausch werden. Dieses Teil darf übrigens laut Vorgabe NICHT in die Reinigungsmaschine. Ist es verschmutzt, muss es ebenfalls getauscht werden.

Zwischenzeitlich wird die Datumsseite demontiert, hier gibt es zwei wichtige Prüfpunkte. Auf die Einstellung der Datumschnellschaltung wird bei der Montage näher eingegangen, das Trieb auf dem rechten Foto ist gelegentlich angerissen (obere Hälfte), was zu Problemen bei der Zeigerstellung führt.

Man würde dies deutlich von oben erkennen.

Zuletzt ist das Werk von der Zifferblattseite ohne die Bauteile des Datums zu sehen.

Weiter geht es mit der Demontage der Unruh und der üblichen Prüfungen von Unruh und Hemmung.

Der Blick ins Räderwerk zeigt, dass das Sekundenrad nicht im Kraftfluss des Räderwerks steht und hinter dem Ankerrad folgt. Da es nur die Reibung des Lagers als Friktion hat, kann es unter bestimmten Umständen bei sehr genauem Hinsehen zu „flattern“ des Sekundenzeigers der kleinen Sekunde kommen.

Nach Demontage des Ankerrads kann durch drehen an der Krone der Flachlauf der Räder geprüft werden. Außerdem sollten im Normalfall drei Umdrehungen der Krone ausreichen, um das Minutenzählerrad weiterzuschalten. Ansonsten ist möglicherweise die Spannung der Minutenraste zu hoch.

Ein Blick unter die Chronographenbrücke zeigt den Stundenherzhebel (der „Delphin“) von dem schon weiter oben die Rede war.

Die Ansicht des Räderwerks unter der Brücke.

Die beiden Stifte von denen der Herzhebel geführt wird können durch unsachgemäßes Aufschrauben der Chronographenbrücke hineingedrückt werden. Dies führt in seltenen Fällen zu einem ungleichmäßigen Nullstellen des Chronographen.

Die Schraube des Start/Stopphebels neigt zum Abreißen, dies kann meist schon durch bloßes hinsehen erkannt werden. Viele Schrauben zeigen zwei kleine Linien im Grund des Schraubenschlitzes wenn sie kurz vor dem Abreißen stehen (man sieht die Kontur des Gewindedurchmessers „durch“ den Schraubenkopf).

Noch deutlicher erkennt man eine Beschädigung, wenn die beiden hälften des Kopfes das Licht verschieden widerspiegeln.

Die Klammer im Zentrum hält in dieser Ansicht den Kern des Chronographenrads fest. Der Chronograph steht auf Stopp, weil der fest mit der Welle verbundene Teil des Chronozentrumrads festgehalten wird (Er wird nach „oben“ gehoben und das goldene Rad kann sich frei auf der Welle drehen – somit läuft die Uhr ohne den Chronozentrumzeiger).

Betätigt man den Start/Stopphebel, lässt die Klammer das Chronozentrumrad los. Der unter Federspannung stehende Metallring wird nach unten gepresst und verbindet das goldene Rad fest mit der Welle auf der der Chronozentrumzeiger sitzt. Jetzt treibt das Uhrwerk nicht nur sich selbst, sondern auch den Chronographen an.

Die nächste Bildfolge zeigt die Betätigung des Start/Stophebels. Es liegt ein Fehler vor, denn der Arm des Hebels kann beim Zurückbewegen in der Höhe über die Zahnung des Schaltrades gehen, anstatt in derselben Höhe zu bleiben und rückwärts über die Zähne zu gleiten. Liegt dieser Fehler vor, muss das Höhenspiel der Buchse, auf der sich der Start/Stophebel bewegt reduziert werden.

Der Schaltvorgang (noch mit zu großem Höhenspiel des Hebels – beim Rückweg des Schaltarms zu erkennen):

Das zu große Höhenspiel des Hebels kann mit der Steinpressmaschine oder der Triebnietmaschine über die Schraube oder direkt auf die Buchse korrigiert werden.

Die rechts im Bild sichtbare Lagerbuchse des Schaltrads muss genau geprüft werden. Durch stärkere Schlageinwirkung auf den Nullstelldrücker bei gestartetem Chronograph kann diese verbiegen oder abreißen.

Das Chronozentrumrad kann weiterhin verwendet werden, wenn der Amplitudentest bestanden wurde und der Schaltfinger in die richtige Position zu bringen war. Weiterhin müssen alle Zähne intakt sein und leichte Verschmutzungen mit dem Putzholz und anderen Hilfsmitteln entfernt worden sein.

Sehr wichtig ist außerdem, dass das innere Höhenspiel (zu prüfen durch Druck auf die Kornzange wie in Bild 1 und 2) nicht zu groß ist, und eine geringe Menge Öl in dem Spalt zwischen dem blauen Ring und dem Messingtrieb sichtbar ist. Diese Ölmenge ist schwer zu erkennen und wird am besten unter dem Mikroskop bei abwechselnder hin und her Bewegung des Messingtriebs geprüft (durch Drücken und Lösen der Kornzange).

Das Höhenspiel kann verkleinert werden, indem man die blaue Buchse zur Welle etwas nach unten schiebt.

Das Rad darf nicht in die Reinigungsmaschine, sondern muss getauscht werden bei stärkeren Verschmutzungen.

An der durch den Ölgeber gezeigten Stelle muss die Schmierung des Lagers erfolgen. Gelegentlich finden sich Chronozentrumräder, die zwischen dem langen Zapfen und dem ersten Ansatz geschmiert wurden aber nicht an der tatsächlichen Lagerstelle – sehr schlechte Voraussetzungen für einen guten Gang der Uhr (bei laufendem Chronograph) wenn ein Lager ungeschmiert bleibt.

Im nächsten Bild sichtbar ist das verbleibende Räderwerk, die Federhausbrücke mit Kronrad und Sperrrad und dem Stundenzählermechanismus. Die Verbindung zwischen Kronrad und Sperrrad wird hergestellt durch drei unter der Federhausbrücke sitzende kleine Zahnräder. Diese sind ganz besonders empfindlich und eine Schwachstelle.

Auf dem Nietamboss ist das Kronrad mit Kern und seinen zwei Schrauben zu sehen, rechts daneben eine Schraube der Brücke für das Datum. Verbaut man versehentlich eine der längeren Schrauben kann dies über den Sekundenstopphebel das Ziehen der Krone verhindern:

Einige der bisher demontierten Einzelteile zeigen, dass insbesondere bei den Schrauben genau auf die richtige Verwendung geachtet werden sollte.

Um eine bessere Resistenz gegen Schläge und Stöße zu bekommen, wurden einige Teile überarbeitet. Diese müssen bei einer Revision laut Vorgabe von Omega mit ersetzt werden. In der Mitte des Bilds zu sehen ist die neue Version der Schraube für Schaltrad und des Nullstellhebels (jeweils links). Weitere Tauschteile bei diesem Kaliber sind z.B. der Start/Stophebel oder die Minutenzählerraste, die in diesem Fall aber schon aktuell sind.

Weiter geht die Zerlegung.

Hier die letzten Bauteile, die demontiert werden, die Baugruppe Aufzug/Zeigerstellung:

Die Nase des Winkelhebels (Bild unten) neigt bei starken Schlägen auf die Krone zum Verbiegen. Hierdurch kann man häufig nicht mehr in Aufzugposition schalten, nur noch Datum und Zeigerstellung funktionieren. Da der Winkelhebel eines der letzten Teile ist, dass man bei einer Vollrevision in die Hand nimmt, bedeutet dieser Fehler häufig eine Vollreparatur, obwohl im Grunde nur ein kleines Teil beschädigt wurde.

Transmissionsrad und Kronrad müssen immer paarweise getauscht werden. Auch hier wurde eine stärkere Version entwickelt, da leichte Fehler in der Automatik oder den kleinen Rädern unter der Federhausbrücke zu einer hohen Belastung dieser Räder  beim Handaufzug führen:

Wenn der Winkelhebel verbogen wurde, muss dieser Hebel mitgetauscht und gegen die neue Version (unten) ersetzt werden:

Die Einzelteile des Uhrwerks vor der Reinigung in der Reinigungsmaschine und der Prüfung am Mikroskop:

Als einer der letzten Schritte wird die Spirale kontrolliert. Hierfür wird die Unruh mit Stoßsicherungen auf die ansonsten nackte Platine geschraubt. Dies garantiert beste Sicht aus allen Richtungen. Im vorliegenden Fall musste minimal die Flachheit der Spirale korrigiert werden.

Danach werden die Stoßsicherungen entfernt und gereinigt, bevor das Uhrwerk komplett in die Reinigungsmaschine geht.

Montage

Die Montage des Uhrwerks erfolgt zügig aber trotzdem genau, möglichst alle Fehler wurden schon bei der Demontage beseitigt. Dies garantiert, dass das Uhrwerk möglichst wenig Zeit auf dem Werktisch verbringt um Staubeinwirkung so kurz wie möglich zu halten. Vor der Montage sollte der Werktisch kurz feucht gewicht werden.

Wichtig ist, dass bei der Schmierung der drei Räder unter der Federhausbrücke soviel HP1300 in die Lagerung gegeben wird, bis sich der auf dem Foto deutlich sichtbare Schmierkranz bildet! Zu wenig Schmierstoff führt hier sehr schnell zum festfressen der Räder, weswegen die Uhr wieder eine Vollreparatur benötigt.

Die Herzhebel im Bild sollten ebenfalls neben Ankerpaletten, Ankerrad und Decksteinen epilamisiert werden. Seit vielen Jahren epilamisieren wir jedoch stets das ganze Uhrwerk bis auf wenige Teile, da dies zu einer deutlich besseren Ölhaltung führt.

Der kleine Arm an der Brücke für das Datum muss gelegentlich gerichtet werden. Er liegt auf dem Datumschnellschaltrad auf, und bestimmt über die Anpresskraft, wie zügig das Rad (bei Betätigung der Schnellschaltung über die Krone) in Eingriff mit der Datumsscheibe geht.

Ist die Spannung zu schwach, muss die Krone mehrere Umdrehungen vorwärts gedreht werden, bevor das Datum einen Tag weitergeschaltet wird.

Ist die Spannung zu stark, kann die Datumraste beim Sprung nicht die Kraft aufbringen, das Schnellschaltrad beiseite zu schieben – hierdurch kommt es gelegentlich zum unsauberen Datumssprung. Geprüft werden kann es, indem das Datum von Hand gerade bis an den Punkt der selbstständigen Schaltung gebracht wird, und beobachtet wird ob die Kraft ausreicht, das Schnellschaltrad beiseite zu schieben.

Nachdem die Zeiger gesetzt wurden, werden erneut alle Chronographenfunktionen geprüft. Das Gehäuse wurde zwischenzeitlich aufgearbeitet und gereinigt. Jetzt kann die Uhr wie üblich eingeschalt werden und die Prüfungen für Automatik, Gangreserve und Gang durchlaufen.

Das Endergebnis:

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